Демна Гвасалия: «Я всего лишь портной»

О Демне Гвасалии знают в основном как о создателе одиозного бренда Vetements, который вызывает у критиков и обычных потребителей противоречивые чувства. Однако помимо знаменитой марки, на счету Гвасалии работа и со многими другими легендарными модными домами — такими как Maison Margiela, Marc Jacobs и, конечно, Balenciaga. Как грузинскому мальчику, чувствовавшему себя белой вороной среди сверстников, удалось добиться мирового признания и ошеломляющей славы?

Дебют Демны в Balenciaga и прорыв

Назначение на пост креативного директора Balenciaga человека, за которым давно закрепилось звание андеграундного художника, вызвало недоумение у модных аналитиков. Благодаря особому взгляду, отношению к одежде и прагматичной идее роскоши Демна Гвасалия обеспечил себе отличный старт. Яркая звезда мира дизайнеров мечтает изменить видение современного гардероба, добавив ему практичности, не исключая при этом творчества.

На самом деле Демна Гвасалия был удивлён не меньше всего модного мира, узнав о том, что был выбран Balenciaga на должность креативного директора. Его имя прогремело спустя несколько месяцев после того, как команда марки Vetements, которую он возглавляет, поразила всех своими показами и попала в заголовки модных изданий благодаря выбору необычных мест для проведения шоу. Одна презентация проходила в Le Président, китайском ресторане в Бельвиле «с очень хорошей репутацией», как гласит информация на сайте заведения. Для другой коллекции Vetements выбрали гей-клуб Le Dépôt в парижском квартале Маре. Всё это места, которые мало кому могут прийти в голову при упоминании о демонстрации роскошных модных коллекций. В марте команда снова удивила всех выбором локации — третье шоу она провела в Американском кафедральном соборе на авеню Георга V, собрав гостей на скромных скамейках в декорациях необычного интерьера.

Тремя днями позже этого события Демна Гвасалия презентовал свою первую коллекцию для Balenciaga. Никто не считал этот показ одним из самых ожидаемых на Неделе моды. Мнения экспертов разделились — одни говорили, что это будет полный провал, другие предрекали либо частичную неудачу, либо, наоборот, оглушительный успех. Коллекция стала открытием главного модного события. Зрители сошлись во мнении: показ был очень сильным и правильным именно благодаря стараниям Демны Гвасалии, который осуществил то, что выходит у него лучше всего — обновил современную классику с помощью объёмов и смелых разрезов. Линейка получилась креативной и свежей, с меньшей долей безумия, гранжа и андеграунда, присущих Vetements, но с приспособленными к носке в реальной жизни силуэтами, которые, без сомнения, оценил бы сам Кристобаль Баленсиага.

«Демна довольно быстро доказал, что является лучшим выбором для модного дома, — говорит Изабель Гишот, главный исполнительный директор Balenciaga. – Благодаря техническим знаниям и просвещённости в области моды, происходящей из его обширного опыта, в сочетании с инновационными и продуманными методами, Гвасалия демонстрирует новый взгляд на то, что такое творчество».

Когда журналисты редакции Vogue договорились о встрече с дизайнером в баре недалеко от его дома в десятом округе, с момента триумфальной презентации коллекции для Balenciaga прошло ровно десять дней. Демна появился вовремя, ожидая их снаружи, в кепке и серьгах, а также с сигаретой. Надпись на его полосатой футболке гласила: «Время — деньги». Интервьюерам понадобился всего час.

Биография Гвасалии

Демна Гвасалия родился в Грузии в 1981 году и именно там провёл первые семнадцать лет жизни. Юность будущей знаменитости фэшн-мира прошла в военной форме СССР, и это, разумеется, не самая обыкновенная история для креативного директора одного из ведущих парижских модных домов. «Эта одежда была ужасной. Я пытался преобразить её, укоротив брюки, что принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким, как остальные. Многие спрашивали, почему мне хотелось отличаться от всех. Я определённо не чувствовал себя похожим на окружающих, но деваться было некуда».

Единственным источником вдохновения была бабушка Гвасалии. «Она обладала прекрасным вкусом, чудесная женщина. Бабушка покупала те же вещи, что и другие, но меняла их, например, пришивая ткань, чтобы удлинить силуэт. Я провёл с ней очень много времени. Она всегда интересовалась моим мнением о том, как выглядит — по большей части не потому, что ей оно было нужно, а просто из-за желания с кем-то поговорить, и я как раз был рядом. В то время у меня и появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают собственные образы».

В подростковом возрасте Демна был вынужден часто переезжать из-за работы отца и в конце концов обосновался в Лондоне, а затем — в Германии. «Я болел культурной булимией, — говорит он сам про себя. – Изучал всё и сразу, особенно музыку, о которой совсем ничего не знал раньше: начал слушать хип-хоп, техно, готик-метал и был просто помешан на этом. Я ходил на все вечеринки и наблюдал за другими людьми. Мне попадались и фанаты хип-хопа, одетые в соответствующие вещи, и поклонники готики во всём чёрном». Гвасалии потребовалось время, чтобы найти собственный стиль. «У меня не было никакого чёткого направления — если я слушал весь день на повторе Sisters of Mercy, это не означало, что пора одеться в тёмное с головы до ног. Я смешивал разные стили и продолжаю делать это в своей работе и сегодня, результат всегда выходит непредсказуемым. Я красил волосы в разные цвета… В общем, был как обычный западный подросток тринадцати-четырнадцати лет, но только мне было восемнадцать».

Гвасалия уехал в Антверпен, чтобы поступить на факультет моды Королевской академии изящных искусств. Вальтер ван Бейрендонк, преподававший там, предложил ему должность дизайнера мужской одежды ещё до того, как Демна окончил обучение. Гвасалия проработал на Бейрендонка год с небольшим, после чего создал собственную женскую коллекцию. Презентацию можно было увидеть как онлайн, так и в шоу-руме, но приобрести предметы гардероба было нельзя. Проект обеспечил Демне место в Maison Margiela в Париже, где он «окончательно влюбился в одежду». 

«[В Margiela] я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей… И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну».

Тремя годами позже Гвасалия получил предложение от Louis Vuitton — тогда он работал в Marc Jacobs, бренде, который не был достаточно концептуальным и расходился с представлениями о вкусе Демны. Дизайнер незамедлительно принял приглашение и начал изучать тонкости работы модного гиганта изнутри. Следующий его шаг был неожиданным — вместе с друзьями из Margiela Гвасалия создал Vetements, разочаровавшись в индустрии и желая поделиться с миром собственным видением.

Принципы создания коллекций

Марку Vetements (в переводе с французского — «одежда») быстро окрестили маргинальной и разрушительной, даже несмотря на то, что дизайнер никогда не говорил о подрыве традиционных модных кодов. На самом деле Гвасалия и его команда просто не мыслят в категориях коллекций и фэшн-историй, их концепция расходится с концепцией других модных домов, «демонстрирующих вещи, которые никогда не появятся в магазинах, а если и окажутся там, то с коммерческими изменениями, не имеющими ничего общего с презентованным на подиуме. Посмотрите на лейблы, которые используют показы как способ коммуникации с потребителями, чтобы потом лишь продать им сумки». Гвасалия настаивает на том, что та же самая одежда, которую зрители видят на презентации, должна быть доступна и в магазинах — будь то Vetements или Balenciaga. Произведения дизайнера максимально реалистичны и носибельны. Экстремальный объем, преувеличенный силуэт бёдер и плечи будто от верха хоккейной формы — неужели это и правда можно носить, спросите вы? «Да, это придётся по вкусу женщинам, о которых я думаю, когда создаю одежду, — говорит Демна. – Такие действительно существуют».

Гвасалия использует одни и те же методы в работе с обоими брендами в самом начале сезона. «Всё очень банально — сначала я составляю список одежды, которую хочу создать. Двубортное пальто, пиджак в мужском стиле, военный тренч — всё что придёт в голову. После этого мы с командой думаем над тем, как переработать эти базовые вещи и внести в них новую креативную изюминку». Дизайнер не рисует скетчи — он предпочитает создавать каждую модель в 3D «подобно скульптуре», что помогает точнее формировать одежду, отрезая и добавляя необходимое. Финальные варианты собираются, будто кусочки Lego — прямо перед показом.

Всегда прагматичный, Демна обращается к социологам, чтобы они помогли ему понять отношение женщин всего мира к одежде и причины, по которым они предпочитают одну вещь другой.

Для создания своей первой коллекции для Balenciaga дизайнер обратился к архивам модного дома единожды — «не столько для того, чтобы впитать эстетику Кристобаля Баленсиаги, сколько с целью увидеть, как ткань взаимодействует с телом, узнать, какие техники он использовал для придания формы и создания силуэтов». Баски из тончайшего конского волоса и жакеты с укорочённой спиной, которые можно носить приспущенными (как накидки) или полностью закрытыми, сформировали совершенно новые образы бренда.

Единственное, что немного омрачает успех — небольшой скандал в медиа и упрёки по причине выбора Демной только белых моделей для участия в показе. Дизайнера удивляет такая реакция, но он может это понять, объясняя свою позицию так: «Я не думал о политкорректности, когда отбирал моделей. Со многими из них я давно знаком, это мои друзья, и они мне нравятся. Я считаю, подобранный состав был даже более разнообразным, чем на других показах. Не в плане цвета кожи, а в отношении типов красоты. Каждая девушка особенна по-своему».

Видео: Показ Vetements (осень-зима сезона 2016–2017)

«Настоящие дизайнеры — это наши клиенты» 

К следующему показу Гвасалия собирается вернуться к экспериментам, вдохновлённый постоянной тягой ко всему новому: «Я очень нетерпеливый и меняю своё мнение по десять раз в сутки, мне необходимо делать что-то, чего я не совершал раньше». Дизайнер чувствует, что он всегда может предложить нечто большее. У Демны крепкая связь со своим творчеством. Он не пытается намеренно провоцировать кого-либо или устраивать революцию, а просто обсуждает возможности современного гардероба.

Кто же такой Гвасалия — великий кутюрье, дизайнер или художник? Сам себя он называет портным, убеждённым в одной вещи: «Мне не кажется, будто сейчас, при том количестве самых разных брендов, которые нам доступны, хоть один дизайнер может назвать себя родоначальником какой-то тенденции и заявить, что он устанавливает свои правила в моде. Настоящие создатели трендов — это женщины, которые покупают одежду и носят её на собственный манер. От нас лишь требуется их в чём-то их направлять и надеяться, что в конце концов они и станут воплощением моды».

Можно относиться к Vetements и всему, что делает Демна Гвасалия, как к профанации ради эпатажа, но нельзя отрицать его влияние на современную моду и течения. В этом есть и заслуга нас с вами — обычных людей, за стилем которых он наблюдает на улицах. Теперь не модники копируют идеи из глянцевых журналов и показов, а дизайнеры вдохновляются городом и своими клиентами. Настоящими трендсеттерами являются обычные женщины, которые, подобно бабушке дизайнера, привносят в каждый образ уникальный стиль и индивидуальность.