Несмотря на отсутствие звёздного дизайнера, модный дом снова осветил своим показом историческое место, представив круизную коллекцию, являющую собой микс из любви к Англии, гламура и эстетики верховой езды. Помог ли дух Ив Сен Лорана и Кристиана Диора своим преемникам и не сказалось ли отсутствие главного дизайнера на стиле марки в 2022-2021 году?
Страсти по Великобритании
Главная политическая тема на сегодняшний день — выход Великобритании из Евросоюза, в то время как основной модный тренд — англофилия. На этой неделе два влиятельнейших европейских бренда представили в Соединённом Королевстве свои круизные коллекции, отразив в них любовь ко всему британскому. Парижский лейбл Christian Dior продемонстрировал линейку в стиле барокко в библиотечных комнатах Бленхеймского дворца, вскоре после чего итальянский модный дом Gucci удивил всех своей эксцентричной коллекцией, дефиле которой проходило на фоне витражных окон Вестминстерского аббатства.
По всей видимости, бренды, состояние которых измеряется миллиардами евро, посчитали, что лучше всего любовь к английскому шику можно выразить, используя огромное количество твида для создания вещей, бисер и вышивку и показав всё это в стенах британских поместий.
Ещё до начала шоу марка Dior стремилась подтолкнуть всех к осознанию естественного симбиоза английского и французского стилей. Исполнительный директор бренда Сидни Толедано, выступавший против выхода Великобритании из Евросоюза, недавно отделал на Бонд-стрит бутик c оригинальными произведениями современного искусства. Но открытие магазина едва ли способно убедить фэшн-индустрию, особенно если принять во внимание то, что исторически модный дом всегда был выше коммерции и подчёркивал крепкую связь между Кристианом Диором, королевской семьёй и британским стилем.
По следам Диора и Лорана
Показ круизной коллекции этого года (когда-то это была выходная одежда обеспеченных людей, теперь же — неотъемлемая составляющая базовой линии бренда) привёл Dior в Бленхеймский дворец уже в третий раз. В 1958 году молодой Ив Сен Лоран представил собственную линейку для модного дома в этом самом месте, а до него, в 1954 году, сам Кристиан Диор привозил сюда свои работы.
Легендарный дизайнер был самопровозглашённым англофилом, который влюбился в Соединённое Королевство после того, как провёл там определённое время: «Я люблю английские традиции, вежливость, архитектуру. И просто обожаю здешнюю кухню. С ума схожу от йоркширского пудинга!».
В 1954 году показ Dior во дворце собрал более тысячи гостей, среди которых были сестры Красного Креста, представители аристократии и сама принцесса Маргарет. В этот раз приобщиться к королевскому шику пришли Алекса Чанг, Бьянка Джаггер и другие светские дивы. Если в зале в тот день и присутствовали медсестры, то они были искусно замаскированы под экстравагантными нарядами от Dior, расшитыми бисером.
На показе, состоявшемся шестьдесят лет назад, манекенщицы должны были делать реверансы членам королевской семьи и ни в коем случае не поворачиваться спиной к принцессе Маргарет, проходя по подиуму. В этот раз никто не требовал подобного от моделей по отношению к единственной представительнице аристократии, присутствовавшей на мероприятии, леди Китти Спенсер. Гостей доставили во дворец в Оксфордшире на специально заказанном для этого «Восточном экспрессе», правда, йоркширский пудинг в меню отсутствовал.
На подиуме, который был расписан вручную сценами охоты, главной темой было слияние английского провинциального стиля и парижского кутюра. Тема верховой езды, ключевая для девятнадцатого века, была отражена в жакетах и вещах, декорированных узорами с полевыми цветами. Драгоценные украшения гармонично дополняли классический диоровский жакет «бар», а шёлковые шарфы в стиле экипировки всадника контрастировали с кожаными платьями. В новой линейке дизайнеры также сделали акцент на обрезанные брюки, грубые ботинки на каблуке и платья с цветочным принтом.
Королевство без короля
Марке не в первый раз пришлось выходить на поклон без звёздного дизайнера. В этом сезоне эта честь выпала Люси Мейер и Сержу Руффо, руководителям дизайн-студии. С момента ухода Рафа Симонса восемь месяцев назад Dior сделал ставку на эту команду, чтобы удержаться на плаву. Ходили слухи о том, что модный дом может возглавить Эди Слиман, недавно покинувший Saint Laurent, или Сара Бартон, дизайнер Alexander McQueen из Манчестера, но они не подтвердились.
Сам Толедано не счёл отсутствие креативного директора чем-то значимым и заявил, что клиентов не волнует, кто именно создаёт одежду Dior. Финансовое положение компании доказывает, что он прав. После скандала с Гальяно марка существовала без дизайнера целый год, однако продажи за это время значительно выросли.
Возможно, клиентам действительно безразлично, кто работает над брендом, но нельзя отрицать, что отсутствие дизайнера сказывается на динамике развития модного дома — как отсутствие высокооплачиваемого менеджера на результаты футбольной команды. Это прослеживалось и на показе в Бленхеймском дворце: возникало ощущение, что марке не хватает особого гламура и игры. Возможно, это не так уж важно для круизных показов, благодаря которым бренды, скорее, упражняются, чтобы быть в модном тонусе, но придёт время и для презентации основных коллекций прет-а-порте, где зрелищность события вторична по отношению к посылу. Тогда Dior, вероятно, задумается и начнёт в ускоренном режиме искать нового креативного директора.
Видео: Показ круизной коллекции Dior 2019 года
Всё меняется, поэтому и модные дома не могут оставаться прежними. Надеемся, что Dior ещё обретёт нового Ив Сен Лорана, который вернёт в коллекции бренда прежний шарм.
