«Секрет красоты — быть счастливым. Не бывает красоты без счастья». Автор этого утверждения — Кристиан Диор, один из величайших кутюрье в истории. Сегодня к его словам хочется добавить: не бывает красивой одежды, если самые талантливые дизайнеры в мире не чувствуют себя счастливыми на работе. В прошлом году мы стали свидетелями больших перемен в фэшн-индустрии, в их числе — неожиданные отставки креативных директоров крупнейших французских модных домов (Александра Вонга, Альбера Эльбаза и Рафа Симонса), после которых остался лишь один вопрос: что же будет дальше?
Прощальный поклон Александра Вонга, Рафа Симонса и Альбера Эльбаза
Всё началось в конце июля 2015 года, когда появилась новость о том, что Александр Вонг покидает модный дом Balenciaga после двух лет на должности креативного директора. Глава холдинга Kering Франсуа Анри-Пино уже подобрал ему замену — ею стал Демна Гвасалия, основатель Vetements и восходящая звезда на небосклоне высокой моды. Его собственный бренд существует всего три сезона, но на протяжении последних десяти лет Гвасалия успел набраться опыта, поработав в Martin Margiela и Louis Vuitton. Что ж, нанять малоизвестного дизайнера, который стремительно продвигается по карьерной лестнице и не боится бросить вызов устоявшимся представлениям о моде класса «люкс», кажется вполне разумным решением.
Не успели мы оправиться от новости об уходе Вонга, как стало известно, что Раф Симонс покидает пост дизайнера Christian Dior, отказываясь от самой почётной должности в модной индустрии, которую занимал с апреля 2012 года. В прощальной речи Симонс признался, что хочет уделять больше времени другим интересующим его направлениям (в частности, собственному бренду), а также увлечениям, не связанным с работой.
Быть креативным директором нелегко: сильное психологическое давление, сумасшедший темп работы, необходимость постоянно держать руку на пульсе — всё это в конечном счёте приводит к потере вдохновения, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Об этом нам в очередной раз напомнил Альбер Эльбаз. Креативный директор Lanvin выступил с речью на «Ночи звёзд» в Нью-Йорке — вечере вручения наград деятелям моды, который ежегодно организует Fashion Group International. В своём выступлении Эльбаз пожаловался на то, что профессия модного дизайнера больше не имеет ничего общего с воплощением желаний женщин — она превратилась в рутинную управленческую работу по поддержанию имиджа компании и созданию сенсаций. Современная модная индустрия, кажется, разделилась на тех, кто занимается дизайном, желая удивить никогда не дремлющих пользователей cоциальных сетей, и тех, кому всё ещё хочется жить реальной жизнью, поэтому слова Эльбаза звучат как пророчество. Шесть дней спустя Альбер Эльбаз был уволен из Lanvin по причине длительных разногласий с главными акционерами компании, связанных с вопросами направления её развития и бизнес-стратегий.
О том, кто заменит Эльбаза в Lanvin и Симонса в Dior, пока ничего не известно. Но не будем зацикливаться на плохих новостях, лучше обратим внимание на весенние коллекции, возвращающие надежду на светлое будущее модной индустрии.
Показ Givenchy в честь жертв 11 сентября
Коллекция Givenchy сезона весна-лето 2016 от дизайнера Риккардо Тиши проникнута лёгкой грустью. Показ в Нью-Йорке был приурочен к дате падения башен-близнецов. Местом проведения стал пирс на реке Гудзон, с которого открывается прекрасный вид на освещаемый в ночное время мемориал в честь жертв теракта. Тиши и его коллега Марина Абрамович позаботились и о звуковом сопровождении показа, организовав живое выступление музыкантов. Модели легко парили в воздушных кружевных платьях и строгих смокингах.
Показ Marc Jacobs в театре «Зигфилд»
Своим нью-йоркским показом в театре «Зигфилд» Марк Джейкобс затмил самого Джона Гальяно в годы работы в Dior. Джейкобс признаётся, что мода до сих пор вызывает у него сильные эмоции, а процесс создания коллекций является «автобиографичным». Шоу получилось очень эмоциональным: это была ода голливудскому гламуру 40-х и другим вдохновлённым им течениям, появившимся позднее. Атмосферу создавали джазовый оркестр и девушки, наряженные продавщицами конфет и попкорна. В коллекции Джейкобса воплощены все актуальные идеи: будуарное кружево и нижнее бельё в качестве основной одежды, прозрачные ткани, корсеты, смокинги, образы плохих парней 50-х, строгие женские костюмы, шлейфы и ремни, юбки в складку и галстуки-бабочки, рюши и оборки, этнические принты и сетчатые чулки, университетские и спортивные куртки и, наконец, дизайнерский деним. Эта грандиозная фантасмагория провозгласила победу индивидуальности над трендом, что, скорее всего, и станет главным девизом сезона.
Латиноамериканские мотивы в коллекции Proenza Schouler
В этом сезоне Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес представили одну из лучших коллекций в истории Proenza Schouler, создав для неё платья и топы со сложными вырезами и брюки-клёш, навевающие ассоциации с латиноамериканскими танцами. Вдохновением для этих образов послужило недавнее путешествие модного дуэта на Кубу, где прошла встреча с родственниками Эрнандеса. С некоторыми из них дизайнер не виделся почти 25 лет.
Экстравагантные и фантастические образы от Céline, Loewe и Louis Vuitton
Не все обращаются за вдохновением к прошлому (подобно Эрнандесу). Фиби Файло, одна из немногих женщин-дизайнеров, не боящихся презентовать свежие идеи, предпочитает уверенно смотреть в будущее. Она привнесла в Céline нечто новое, объединив в весенне-летней коллекции платья-комбинации и тренчи с туниками в стиле Жанны д’Арк.
Джонатан Андерсон из Loewe представил коллекцию с брюками из целлофана и осколками стекла, а дизайнер Louis Vuitton Николя Жескьер обратился к виртуальному миру: саундтреком к его показу послужил проморолик инди-игры Minecraft, а декорациями — кадры из фильма «Трон: Наследие» 2010 года. По признанию Жескьера, вдохновением для него стала фантастическая мелодрама «2046» Вонга Карвая, а также персонаж актрисы Пэ Ду На из сериала «Восьмое чувство» и японская манга «Евангелион». Принты с космическими кораблями, байкерские куртки и платья с пайетками и «бензиновыми» разводами стали свежим модным дуновением в конце сезона, погружённого в ностальгию и омрачённого закулисными интригами.
Означает ли уход именитых дизайнеров конец старой эпохи и начало новой? Ответ пока неясен, но Кристиан Диор точно не стал бы осуждать Симонса, Эльбаза и Вонга за принятые решения (или нежелание брать на себя лишнюю ответственность, которое было главной причиной увольнения Эльбаза). Основатель модного дома любил повторять: «Непростительно заниматься тем, что вы не любите, особенно если это у вас хорошо получается».
